AIRSOFT - Glock 18 C DE CYMA. Desmonta tu réplica.

Vamos a aprender a desmontar y montar la réplica airsoft, Glock 18 C de CYMA.

Para realizar reparaciones o "upgrades" seguiremos estos pasos, para desmontar por completo y luego a la inversa para volver a montar.


La intención es que sepamos cuales son sus componentes para poder reparar en caso de avería y poder buscar los "upgrades" que se le puedan adaptar.

ANTES DE EMPEZAR, ASEGURAOS DE SER ORDENADOS,
DISPONER DE UNA SUPERFICIE ESTABLE, LIMPIA Y NIVELADA.

Vamos allá!

Desmontamos la corredera, que es fija y se desmonta a presión pulsando en la parte posterior se soltará el "click" que hace que encaje y quedará libre, saldrá hacia arriba, en esta Glock 18 C de CYMA es de plástico de serie.




Una vez retirada la "corredera" queda a la vista el cañón exterior y la tapa de plástico de la cámara Hop-up.




Ahí vemos la ruedecita del Hop-up regulable y junto a ella la palanca que facilita la retirada de la batería.

 Una primera mejora o "upgrade" de esta réplica, que si he realizado yo, ha sido sustituir la batería de serie por un par de baterías "Lipo" que se pueden encajar fácilmente en el espacio que ocupa la batería original.
Esta mejora o "upgrade" implica la compra de las dos baterías "Lipo"
Los conectores  y cables de conexionado entre ellas y la réplica
Y un cargador de baterías Lipo que ha de ser especial para estas baterías y que los  hay mas o menos caros.
La ventaja es la "entrega" de los miliamperios de corriente que ofrecen este tipo de baterías, ganando en potencia de disparo.

Se puede realizar esta mejora soldando conectores adicionales al original, permitiéndonos seguir usando la batería original en todo momento.

Aquí vamos a ver cómo se desmonta la réplica.

Esta mejora de colocar baterías Lipo la tratamos a parte en otra entrada

Desplazamos con el dedo la palanca de "ejección" de la batería y la retiramos.




Comprobamos que junto la rueda reguladora de Hop-up hay un tornillo que permite retirar la tapa negra que oculta el alimentador de bolas, con el piston de alimentación y su muelle.




Hay dos tornillos que sujetan el tope metálico del muelle de alimentación de bolas, al retira estos tornillos, se retira el tope y el muelle que hacía presión sobre él puede saltar.




ATENCIÖN
Al retirar el tope SALTA el muelle, por lo que hay que retirar los dos tornillos del extremo inferior hay que mantener la presión para que el muelle no salte y caiga.( nos pasemos rebuscando un rato hasta que demos con él)
Este muelle cambia la posición de tiro-tiro a automático, sin él sólo queda tiro-tiro en ambas posiciones del selector.




Ahora podemos retirar el alimentador de bolas al hop-up que lleva dos juntas tóricas de goma, que se rompen con facilidad.
Venden juegos de juntas tóricas surtidas por 3 ó 4 euros en varias webs




El cañón exterior también sale a presión fácilmente, dejando a la vista el cañón interior.








El gear, motor, cilindro y pistón van en la empuñadura.

Para extraerlos hay que retirar los pasadores que liberan el conjunto, atraviesan la empuñadura de un lado a otro (de derecha a izquierda, la parte estriada del pasador es la primera que tiene que salir y por tanto la última en entrar, es la que permite la fijación del mismo sobre el plástico, para que no se salga) y además hay que des-soldar los cables de alimentación eléctrica del motor.

Hay que retirar los dos tornillos pequeños de estrella de la parte inferior del a culata.
El tornillo exagonal marcado de rojo, nos permitiría dejar  a la vista el eje inferior del motor, con la idea de poder engrasarlo, sin tener que sacarlo, pienso.

Unos pasadores están a la vista, otros no.
Con la pistola empuñada, los pasadores salen de derecha a izquierda.






Hay que retirar las CACHAS de la empuñadura, van simplemente pegadas con cinta adhesiva de doble cara.




Salen de derecha a izquierda







Hay tres cables, dos rojos y uno negro.
Por la parte inferior de la empuñadura se ven los cables rojo y negro, que se dejan y salen con el conjunto del gear.



El rojo hay que des-soldarlo en el punto de conexion del gatillo y dejarlos conectados en el punto de conexión del motor.
Los de-soldamos de la parte superior, donde hacen la conexión del gatillo disparador.




Para trabajar con las dos manos libres debemos fijar nuestra réplica de alguna manera, yo he usado unas pinzas grandes de plástico.








Para retirar el conjunto cañón-cámara de Hop-up, tenemos que quitar la ruedecilla reguladora y retirar otro pasador, el que va sobre el gatillo.




Vemos que sobre el gatillo hay un pasador mas grueso y mas corto, ese es el que retiraremos.
Así dejamos libre el Hop-up y el cañón.

Vemos que la cámara metálica del Hop-up está formada por dos mitades.
Al retirar el tornillo del lateral izquierdo se separan ambas mitades dejando libre el cañón con la goma hop-up.




Con el conjunto gear desmontado podemos seguir para extraer el muelle, cilindro, pistón, los rodamientos, los buchones de las cabezas de los ejes.
ATENCION hay que fijarse bien en la posición de las ruedas, que al volver a montar tendrán que quedar de igual forma.

Aquí tenéis fotos de todos los elementos antes de sacar el gear de la empuñadura.




He encontrado varias upgrades para esta réplica, también he encontrado que el precio de todos no merecen la mejora que pueda obtener en la réplica porque elementos mas portes mas trabajo, casi que te compras otra réplica....cada uno que valore lo que mas le interesa.

Este es el aspecto del gear por ambos lados al extraerlo, los cables salen con él y luego se adaptan a la ranura longitudinal y entran fácilmente.

Una vez desmontado tenemos el motor
El pistón
El cilindro
El muelle

Al sacar el conjunto del gear-motor, los cables salen con ellos.

La guía del muelle y posición en la que han de quedar las ruedas al montar, por si se os ha olvidado marcar las posiciones de las ruedas en vuestra réplica.







Aquí veis el extremo que hay que desoldar del cable rojo.







Seguimos para extraer el cañón, retiramos el pasador que está sobre el gatillo, que comentábamos antes. Es ese que señalo aquí pero hay que hacer presión de izquierda a derecha, porque sale por la derecha.



Aquí lo veis ya extraído de su emplazamiento.




Ya hemos liberado el conjunto cañón, hop-up




El conjunto fuera de su sitio



Vemos el mecanismo que hace presión sobre la goma hop-up y la bola.







 Ahora es el momento de extraer el tornillo que une ambas mitades.







Aquí vemos que al separar las dos mitades la cámara metálica del Hop-Up, se deja libre la goma y el cañón.





Ya tenemos desmontado, todo esto



Ahora vamos a centrarnos en el gear:

Seguimos el 08/05/2017

Disculpad por el retraso

Contunúa en redacción....

Black Hawck aeromodelismo

Hola, me han regalado esto

y claro, es un juguete que vuela, pero he decidido aplicarle las técnicas de envejecimiento y realismo, a ver si me chirría menos a la vista cada vez que lo miro.

Como veis originalmente solo tiene 3 colores marrón claro, negro, marrón oscuro.

No olvidéis las palabras del maestro" La esencia del color realista es la variedad cromática"

Voy a intentar darle realismo con una capa de arena en las ventanillas, retirando a pincel en la parte central de las mismas.

Lavados kakis al fuselaje.

Pintura aluminio al rotor estabilizador a el eje grueso del rotor.

Al eje del rotor trasero aluminio así como a los amortiguadores de las ruedas.

Aplicando "agua sucia" a los bajo-relieves de los panelados, perfilaremos los contornos de los paneles.

Como veis originalmente solo tiene 3 colores marrón claro, negro, marrón oscuro.

La panza está llena de letras, la marca, encendido y apagado ...
quedan muy a la vista mientras vuela y le quitan mucho realismo,
La parte de la panza la vamos a dejar de un color liso.

No es cuestión de volcarse en el detalle como cuando realizamos una maqueta que vamos a colocar en un expositor preservada del polvo y las manazas de los curiosos, sobre todo porque el aparatito pega cada trompazo con el suelo, paredes, muebles y todo lo que se encuentra en su camino, que no es un trato cuidadoso precisamente el que le vamos a brindar.
Aunque sin gran esmero, he aplicado:

Humo en el escape, que creo que es lo que mas realismo le hadado.

Varios lavados con color kaki

Una capa de arena con aerógrafo en los cristales

Con bastoncillo impregnado en alcohol o limpiacristales he retirado parte de la arena de las ventanillas.








He pintado la base para eliminar las letras de la marca y algunas mas.













He pintado gris las cubiertas de las ruedas.

He pintado kaki las llantas (alguna ya ase ha borrado de los aterrizajes "suaves")

He aplicado kaki a parte del eje del rotor

He aplicado color aluminio al rotor estabilizador.

y a algunos elementos de las suspensión de las ruedas.

Y una estrella roja.

CAR 1 en blanco a un lado de la cola

Este es el real

Esto es lo que ha resultado.

Gracias por leer.

Para los que no entienden de escalas

Hola!
A los que "nos tira" esto de la fiebre del modelista,  puede que no se nos llegue a ocurrir, que hay quien no ha escuchado nunca algo como "uno setentaydos", porque me ha ocurrido en persona, que damos por supuesto cosas, que para el que empieza o va de paso en esto del modelismo,  son desconocidas, vamos a explicar de forma sencilla que es eso de LAS ESCALAS.

  

Aunque hay quien no lo sepa a ciencia cierta o con palabras técnicas, en realidad todo el mundo intuye que el modelismo consiste en reproducciones de objetos, máquinas, edificios, personas, escenarios, animales...pero a tamaño reducido.

Pues ya está, la escala no es más que "cuantas veces más pequeño hemos reproducido la realidad"

Así,  la escala 1/72 ("unostentaydos") también escrito E:1/72
Significa que: "a una unidad de medida de la maqueta (por ejemplo un centimetro) le corresponden en la realidad 72 centímetros.

Hasta que no se familiariza uno con las escalas, asaltan dudas como:¿ todas las escalas son de reducción?

Supongamos que quiero reproducir una bacteria para que los niños la conozcan,  si aplicamos la escala 1/ 72, no nos resultará práctico,  porque haremos 72 veces más pequeño, algo que ya es pequeño.

Si aplicamos la escala 1/72 a una maqueta de la ciudad de Londres, aunque la estamos haciendo mas pequeña, no será suficiente y no nos cabrá en casa.

Por lo tanto existirán escalas de reducción para cosas grandes y escalas de ampliación, que nos permitirán ver a simple vista una reproducción de un ácaro,  por ejemplo, o un modelo de un átomo de carbono.

"La gracia" del modelismo consiste en reproducir muy pequeñas, cosas que son proporcionalmente grandes, pero procurando darles el mayor lujo de detalles, para así darles realismo y poder tener un cazabombardero en la palma de la mano o

 que un policía Militar de la segunda guerra mundial sea casi del tañaño de un chupete.

Otra cosa es encontrar la escala apropiada para que la reproducción del original no nos resulte o tan pequeña,  que no apreciamos los detalles o tan grande, que la reproducción del Museo del Louvre no nos quepa en el salón de casa.