miércoles, 20 de noviembre de 2013

Aviones: Motor explosión ZERO

Hola!

Mitsubishi A6M2b Zero 1/72 Airfix Ref: A55102

Vamos a darle algo de realismo al motor de la maqueta de este Zero, en realidad, lo que vamos a hacer vale para cualquier Zero.

Avions: Moteur à combustion. ZERO
Bon jour!
Nous allons essayer de rendre le moteur à combustion interne du zéro, un peu plus réaliste, en fait, nous pouvons le faire pour n'importe quel Zero.

Aircraft: Combustion engine. ZERO
Hey all!
We will try to make the internal combustion engine of the Zero, a little more realisticin fact we can make it for any Zero.


El motor del Zero tal como viene de fábrica, no dice mucho.

Le moteur du Zeke comme il vient du fabrique, n´est pas trés réaliste.

The engine of Zeke as it comes in the box, is not very realistic.


Una vez las piezas en su sitio, antes de pegar, nos podemos plantear si resultaría mas realista simular los cables de encendido de las bujias de los pistones.

Une fois les pièces dans sa place, et avant le collage, nous pouvons nous demander s'il ne serait pas plus réaliste, simuler les fils de bougie d'allumage des pistons.

Once the pieces in place before gluing, we can ask us, if we would be more realistically simulate the ignition wires spark plug piston.


Utilizaremos hilo de los cables de auriculares, que son los mas finos de que podemos disponer fácilmente.

Nous pouvons utiliser pour  faire ça, un fil electrique de câbles des écouteurs, qui sont les meilleurs qui nous peuvent trouver facilement et accessibles.

Use wire cables headphones, which are the finest that can easily provide.


Simplemente haciendo llegar un hilo de la parte delantera de un pistón a la parte trasera de los dos siguientes, y pegándolos.




Conseguimos un efecto bastante realista.
Aplicamos pincel seco previamente para resaltar los relieves de las aletas de ventilación de los pistones.




Además del color aluminio del motor y pincel seco con negro, luego, ademas he aplicado oleos.





Una vez colocado



Con la tapa, queda ahí, medio oculto pero se aprecia nuestro trabajo.



Espero os guste y os sirva.













Esto, por supuesto, no ha sido idea mía, lo he visto en un trabajo de "gonvise" llamado Mitsubishi A6M2b Zero Model 21 (zeke) 1/32 Tamiya [concurso], en el foro Yoryi (punto com), también en otro estupendo trabajo de "Sir Stuka" llamado A6M3 ZERO FIGTHER TYPE "" (ZEKE), Hasegawa, 1/48, en le foro de modelismo Hobbymex.com y en otro trabajo de "boogieman" llamado 1CVMTH Mitsu A6M3 Zero CONCLUIDO, del mismo foro anterior.
Y en varios sitios más

sábado, 16 de noviembre de 2013

Zero, color Aotake y Rojo de Hinomarus.

Me he quebrado la cabeza bastante buscando los puñeteros colores de los fosos de tren de aterrizaje y el interior de los aerofrenos... así como los círculos rojos de las alas y fuselaje. Voy a contar aquí lo que he encontrado.




En principio la maqueta de Airfix trae cuatro botecitos de pintura, pero ninguno para estas partes en concreto de los fosos y de los interiores de los aerofrenos, así que en un principio he pensado dejarlos en el color base y cuando haga un pedido de otras pinturas, incluirlo, porque no está la cosa para pagar muchos portes.




Hay que decir, que los colores, en general, son muy relativos y estos en concreto, dependen mucho de la zona del mundo donde sirvieron los aparatos, ya que los colores originales se tomaron mucho por el sol, el salitre, la humedad etc.

Para empezar, contaros que los circulos rojos de las alas y el fuselaje los llaman Hinomaru, y yo me preguntaba por qué, encontrar respuesta a esto fue mas fácil, porque directamente en la Wikipedia, dicen:
La bandera nacional de Japón "Consiste en un rectángulo de color blanco y con un gran disco rojo (representado el sol) en el centro. Se denomina oficialmente Nisshōki ("bandera del sol en forma de disco") en japonés, pero es más comúnmente conocida como Hinomaru ("disco solar").

Así qu elos circulos rojos de las las y del fuselaje son "discos solares" osea Hinomarus. Ahora que sabemos a qué se refieren cuando hablan de del color de los Hinomarus, vamos a hablar del colro. Aquí, como decía al principio, si plantamos en nuestra maqueta el color rojo tal cual, sería el color resultado de un Hinimaru recién pintado, salido de la fábrica (Hinomaru red color FS:31086 ), pero com el avión lo queremos representar, yo creo que será cuestión la experiencia de cada uno en mezcla de colores y probar mucho antes de pintar el modelo.Parte del color final lo podremos conseguir con filtros y lavados posteriores.Como dice en la web siguiente el color Red Hinomaru: Initially bright red, faded in time to rusty-pinkish brown osea, que al principio era rojo brillante pero con el tiempo acabó siendo algo como marrón rosáceo oxidado. Así que lo mejor es buscar la nacionalidad del aparato en cuestión, donde sirvió y investigar sobre cada piloto y destio en particular, así no sólo se hace modelismo, se adquiere culturilla general. Un buen enlace para esto que os comento es el siguiente:Colores, lugar donde se usa y equivalencias


El color de los fosos se llama AOTAKE, esto lo he encontrado en
el foro: hobbymex.com, en "colores humbrol para cabinas de aviones segunda guerra".

Cuando hablan de la marca de pinturas GUNZE, se refieren a la linea Mr. Color de esa marca, osea que la marca Gunze tiene una linea de modelismo de nombre Mr. Color y unos hablan de una y otros hablan de la otra pero en realidad son la misma. He encontrado la paleta de colores de esta linea en: miniaturasjm.com "carta de colores Gunze (general)".

En las tablas de equivalencais la marca aparce como Gunze Sangyo y el color del foso de los trenes de aterrizaje y los aerofrenos, corresponde al color:     Metalic blue-green H-63.
Tambien he visto que "ariel2411" en foro Yoryi (puntocon) aplicó "sobre una capa de aluminio, el color turquesa bicapa de la linea de beer refinish", que he investigado y resulta que es una linea de pintura para coches... (¿?)

El color mas exacto, para mi gusto es:
"combinación de verde transparente(25%) azul transparente(75%) pintados sobre una superficie color plata o aluminio. Era realmente una capa protectora anti corrosión."

Si alguien puede aportar algo mas, se agradece...
Espero os sea de ayuda
las fotos son de: http://www.j-aircraft.com




miércoles, 13 de noviembre de 2013

Aviones: Prepanelado, Mitsubishi A6M2b Zero -.E:1/72.-

Hola!

Mitsubishi A6M2b Zero 1/72 Airfix Ref: A55102

Este modelo tiene el panelado negativo, menos mal!
No como el Mirage F1 C de Heller 1/72, que podeis ver en otra entrada de este blog, que lo trae en positivo, que fue una autentico reto.
Lo que significa que viene en bajo-relieve y cuando lleguemos al momento de panelado, con lavados o con óleos, la pintura se meterá por esas ranuras y aquí si nos será más fácil.

Partimos del modelo remachado, podemos pre-panelar sin necesidad de hacer el remachado, simplemente siguiendo las lineas de paneles que trae el modelo.






 Como veis, consiste en aerografiar los paneles en negro, y las iregularidades de los alerones y timón (tengo entendido que eran de tela), dando un aspecto difuminado en cada línea que sólo se consigue con aerógrafo, no sé si vale el pulverizador, pero con pincel, seguro que no.

Está claro que hay que practicar muchísimo ANTES de empezar, para conseguir un trazo lo mas fino posible, al menos a esta escala, para que los paneles no se junten si hacemos los trazos demasiado gruesos.

Que a nadie se le olvide enmascarar la cabina, si ya la tiene trabajada y colocada, como yo aquí.

También hay que lijar la masilla de las juntas antes de pre-panelar..


... si se te olvida no pasa nada, se lija hasta eliminar la masilla y se vuelve a cerrar el contorno de los paneles "borrados" por la lija.

He exagerado, en esta ocasión el NEGRO, para ver si así aguanta todos los procesos posteriores.


En el timón de cola y alerones he perfilado el "ondulado" con la punta de un palillo de dientes.


Como siempre es preferible tener que dar tres manos de pintura, antes que pasarnos en la primera.
He usado una dilución de la pintura con limpiacristales del 40 - 60 % para que quede una pintura muy "suelta"


Sólo he dado una mano, con la idea de no cubrir el trabajo del pre-panelado.


Tarda muy poco en secar, y en lugar de hacer un INTERPANELADO, con  pintura base más algo de blanco...


... he aplicado un punto de pintura en el centro de cada panel...


...como la pintura estaba tan suelta, no cubría mucho y traslucía algo del gris del plástico, así que con un punto de pintura (igual dilución) ha cubierto un poco mas, aclarando el centro de cada panel.


 A falta del mismo trabajo sobre el panel frontal del motor, este es el aspecto que ha tomado.


Tapa superior del motor pre-panelada, pintada y colocada.


Nuestro maqueta va tomando aspecto realista.


Pintándole la tapa frontal del motor y superpuesta en su lugar... esto ya es un ZERO! (o casi)


 Con el motor "cableado" faltaría colocarlo en su sitio


Si retiramos la máscara del cabina...


Faltan los retoques a pincel de las zonas que cubría el filo de la máscara, pero lo que es el prepanelado, creo que nos ha quedado bien.


Espero os guste y os sirva.



martes, 12 de noviembre de 2013

Aviones: Remaches Zero A6M2b -.Airfix 1/72.-

Hola! Cuando compré esta maqueta, no pensé que me fuera a complicar tanto con ella.


Ya habéis podido ver los cinturones del asiento del piloto, en otra entrada, que ya me supuso bastante complicación, sólo por no poner la figurita del piloto que me parece de muy mala calidad. Ahora que he aprendido algo de modelismo, se que la mayoría de los modelistas realizan un grabado de los remaches sobre el plástico del modelo.
Yo no lo he hecho nunca... y alguna vez tenía que ser la primera.

Primero he buscado webs donde aparecen los planos de los remaches, hay montones de modelos de aviones, sólo que hay que dejarse la vista para poder ver algo los remaches.



Aquí os muestro cómo lo he hecho yo y el resultado que he obtenido.

Esto es lo que hay antes de empezar.


He usado una regla, a ser posible transparente, que te deja ver las lineas y los paneles que hay debajo de ella y guiarte de lo que ya está hecho, afilado mucho la punta del lápiz y una goma de borrar blanda. Para las zonas curvas he empleado a modo de regla "flexible" el latón de una lata de refresco
IMPORTANTE! recomiendo que si ese trabajo lo van a realizar menores, dejen en manos de un adulto el proceso previo de corte de la lata de refresco, su doblado por la mitad y el lijado de los filos cortantes con lija o lima fina.


Contando los paneles en los planos primero, luego dividiendo el espacio que hay en la maqueta (en milímetros) entre el número de paneles que hay que encajar, trazamos los puntos... 


y las líneas.



Una vez pintadas las lineas de extremo a extremo de las alas, he pintado las paralelas que recorren el ancho de las alas.


Hay que recordar afilar constantemente la punta del lápiz o tener varios preparados.


Importante, hacer cada panel en un ala y luego el mismo en la otra, porque las medidas de las divisiones resultan a menudo unos números con decimales raros, así la división que salga en un ala se hace en la otra y quedan las cuadrículas mas simétricas, que si se hace un ala entera y luego el otro ala entera.



Terminada la parte inferior de las las alas, empezamos con las superiores. Repetimos, primero el largo y después el ancho.



Los alfileres de cabeza gorda, no abundan por casa, así que he tenido que hacer una inversión, para comprar este set de costura de viaje por un euro. Trae tres alfileres cabezones, tijerítas, botones, imperdible, agujar, hilo...casi que me puedo dedicar a la costura profesional con el estuchito.


Ahora, hay que remarcar los puntos que tenemos.
IMPORTANTE!
Recomiendo empezar por la parte inferior de las alas, ya que quedará menos a la vista cuando el modelo esté expuesto y nos servirá de ensayo, podremos probar la fuerza con la que hay que remachar, la fuerza con la la que hay que resaltar los puntos, la presión a la hora de pasar el papel de pulir etc. dependiendo del tipo de plástico de nuestra maqueta. 


Como nadie nace sabiendo he comprobado que si se sigue una linea lonjitudinal, hasta el final, y luego se trazan sus paralelas, en los puntos de intersección puede que caigan dos remaches (muy juntos pero dos) y queda feo.

IMPORTANTE!!:

Así que lo mejor es EMPEZAR DESDE LAS INTERSECCIONES forzando a que caiga UN remache en el punto EN QUE SE CRUZAN DOS LÍNEAS PERPENDICULARES a lápiz.


Una vez terminado el panelado inferior de las alas, resaltando los puntos con el alfiler de cabeza gruesa.


He pasado MUY SUAVEMENTE y bajo el grifo, papel de pulir.


Este es el resultado.


Hay que hacer coincidir los panelados de una misma cara que van en piezas separadas, para que tengan continuidad.



Con las caras superiores delas alas seguimos el mismo proceso


Una vez contados los paneles en los planos, medido sobre el modelo, realizada la división para saber lo que mide cada uno y dibujados a lápiz sobre el plástico.


Volemos a trazar los puntos con la remachadora, procurando empezar en las intersecciones, para que no coincidan dos remaches en las mismas.


Una vez remarcados los remaches procedemos con el alfiler de cabeza gorda a resaltar cada uno de ellos.



Así quedan los planos superiores, una vez remachados y repasados.


Sólo nos falta borrar con goma el lápiz y pasar el papel de pulir MUY SUABEMENTE sobre los remaches.



Creo que, aunque la cámara no es maravillosa, se aprecia suficientemente el resultado.



Esta apariencia es la que va tomando.



Montando las alas sobre el cuerpo del fuselaje.


Va bene.






Tenemos que hacer el mismo trabajo sobre el cuerpo principal del fuselaje, los alerones de cola y el timón.

Retirando la gomilla que mantenía unido el conjunto para la foto anterior, soltamos todas las piezas y procedemos a "remachar" "el Puro".
Esta son las vistas de los perfiles que tenemos, antes de empezar.
Derecho.


Izquierdo.


Después de volver a dejarnos la vista en los planos, medido, pintado a lápiz, pasado la remachadora y borrado las lineas a lápiz, tenemos este resultado.


Se nota la diferencia con el perfil derecho que aún no está hecho.


 Bien, una vez terminadas todas las piezas quedan así.( No se ve el detalle, sale borrosa, tengo que acercar más...)



Casi que se ve...


Así, si se ve.












El siguiente paso es pegar las piezas, un poco de masilla en las juntas y lija fina, para el prepanelado...


... y luego la pintura


....ya se porqué no había remachado antes, esto tiene muuuucho trabajo.
Pero, de momento, parece que merece la pena ¿no?
Espero os guste y os sirva.